В последнее время количество автомобилей с дизельными двигателями значительно увеличилось. Это обусловлено тем, что практически все автопроизводители перешли на новую топливную систему Common Rail, внедряемую ведущими мировыми производителями топливных систем - Bosch, Delphi, Denso, что позволило достигнуть ранее недостижимых результатов - новые дизельные двигатели стали значительно тише, мощнее, экономичнее, экологичнее, заметно уменьшились вибрации. Система Common Rail применяется на европейских, японских, корейских, американских, китайских автомобилях.

Ремонт дизельного двигателя автомобиля, особенно если это капитальный ремонт двигателя –  ответственная задача, поручить которую можно только специалистам высокого класса. Двигатель является важнейшей частью любого автомобиля. Долговечность дизельного двигателя, безопасность и комфортность езды зависят от качества и точности настройки его узлов и агрегатов. Следствием неисправности дизельного двигателя, например, могут быть использование некачественного топлива или несвоевременная замена масла. Поэтому рекомендуется своевременно проводить комплексную диагностику двигателя, устранять выявляемые неисправности, производить настройку систем и агрегатов.

Автотехцентр «Джап4Драйв» располагает современной инструментально-технической базой позволяющей проводить все виды ремонта дизельного двигателя легковых автомобилей любых производителей: от мелких наладочных работ до крупного капитального ремонта. После диагностики и ремонта дизельного двигателя производится точная настройка всех его элементов и систем. Ремонт дизельных двигателей в нашем автотехцентре – это полный комплекс услуг от первичной диагностики до сложнейшего капитального ремонта и дальнейшего гарантийного сопровождения.

Плановая диагностика и ремонт дизельного двигателя – это те процедуры, пренебрегая которыми, Вы только ухудшаете техническое состояние двигателя своего автомобиля. Всегда дешевле произвести профилактику двигателя, чем ремонт, например, дизельных двигателей после поломки. Наш автосервис  производит плановый капитальный ремонт бензиновых и дизельных двигателей. Период времени, через который следует проводить капитальный ремонт двигателя, зависит от пробега и типа двигателя. Для дизельных двигателей рекомендуется ремонт через каждые 200-250 тыс. км пробега, для бензиновых – каждые 120-150 тыс. км.

Капитальный ремонт двигателя в нашем автотехцентре осуществляется строго по технологиям производителей. Ремонт проводится высококвалифицированными специалистами в объеме, согласованном с клиентом - начиная от замены отдельных узлов и агрегатов до капитального ремонта.

Ремонт автомобилей в «Джап4Драйв» – это не просто замена старых деталей и агрегатов новыми. Именно так поступают в большинстве автосервисов и особенно в компаниях официальных дилеров. Наш автосервис располагает специальным оборудованием позволяющим производить ремонт дизельных двигателей. Правильно восстановленная деталь не уступает по своим характеристикам новой, а стоит значительно дешевле. Ремонт автомобилей в «Джап4Драйв» – это не только высокое качество выполненных работ, но и минимально возможная стоимость ремонтных услуг.

Ремонт двигателей требует высокой точности настройки узлов и агрегатов, которая невозможна без специального оборудования. Постоянно обновляемое оборудование и высокая квалификация персонала - залог ремонта дизельных двигателей на высочайшем уровне.

У наших клиентов очень часто возникают вопросы на тему "- А скажите, а зачем нужно менять жидкости после покупки авто с пробегом? Ведь они выглядят нормально?" . Пробуем расставить точки…
Вот список "стартового" ТО (как только машина приобретена) - он по сути минимально-обязательный при покупке любой машины серии б/у, и эти расходы необходимо сразу "плюсовать" к стоимости машины.

• Диагностика компьютером-сканером (до покупки - причем полная)
• Промывка дроссельной заслонки (она ВСЕГДА загажена)
• Диагностика и промывка инжектора (форсунок) - они как правило, в том же состоянии, что и дроссельная заслонка (что делать - бензин отечественный)
• Сход-развал
• Масло ДВС + масляный фильтр
• Масло АКПП + фильтр АКПП + прокладка поддона АКПП
• Масло редуктора заднего моста (если таковой имеется)
• Масло ГУР
• Антифриз
• Тормозная жидкость
• Фильтр воздушный ДВС (по состоянию)
• Фильтр А/С салонный угольный (если есть, по состоянию)
• Фильтр топливный, тонкой очистки (обязательно)
• Свечи рекомендованные производителем (свечи любые - извините, не "катят" - сгорание в цилиндрах будет неправильным)
• Ремень приводной + ролик обводной + натяжное устройство (по состоянию - но скорее всего придется)

Все это тянет на неплохую прибавку к стоимости свежекупленного авто (зависит от того, где брать "расходники", и где делать работы – лучше обратиться в "профильный" сервис). Помните - у "официала" все это ГОРАЗДО ДОРОЖЕ. Экономить на жидкостях не советуем - только ОРИГИНАЛ и рекомендованные производителем заменители (кроме моторного масла, конечно).

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! На коробках-АКПП (возможно и на других версиях) есть одна особенность - редко - но бывает - что в коробке, в которой никогда не меняли масло (или меняли очень-очень давно), при его смене накрывается гидроплата - на свежем масле "зависают" иглы клапанов. При диагностике коробки - перед покупкой - необходимо очень серьезно отнестись к КАЧЕСТВУ И СОСТОЯНИЮ масла. В том случае если масло "убитое", есть риск при смене масла вывести из строя гидроплату - а если масло не поменять, то в конечном счете накрывается сама коробка (что несколько дороже). Часто это связано с тем, что некоторые автопроизводители сами разрабатывают и собирают коробки АКПП (и подбирают под них масло), используя свои - особые решения, наработки и материалы - а не пользуются готовыми решениями (например немцы используют коробки "ZF", а Toyota и Mitsubishi - "Aisin"). Если в АКПП «от производителя» залить пусть и самый дорогой, но Dextron, то коробка долго не протянет - состав и характеристики масла-оригинала и состав Dextrona разные.

ЛИЧНОЕ мнение нашего коробиста (и он его никому не навязывает) - масло АКПП менять в любом случае! По одной простой причине - если "накроется" коробка (от старого масла), то после ее "переборки" (как Вы можете догадаться - масло после переборки, будет залито новое), "гидроплата" скорее всего пойдет следом. А вот если поменять масло ДО того, как коробка накроется, то высока вероятность, что Вы "налетите" только на гидроплату - и то не факт - но это, повторюсь, возможно. По крайней мере, при смене масла, "умирание" коробки ВОЗМОЖНО удастся отложить. А возможно и не удастся - все зависит от того в каком состоянии она Вам досталась, как ее эксплуатировали до Вас, и как эксплуатируете ее Вы. Можно вообще ничего в коробке не трогать - по принципу "работает, и ладно - сломается, тогда и будем думать". Решать все равно ВАМ! Это уже ВАША машина.

Менять ВСЕ остальные жидкости, необходимо ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, что Вам рассказывал продавец, и того, как выглядят эти жидкости внешне - например тормозная жидкость крайне гигроскопична, и подлежит замене 1 раз в год (перед летом), а "антифриз" теряет свои рабочие свойства - моющие и защитные (не меняя цвета) - через 2-3 года. Представте, что не задолго до того, как машина была продана Вам, на этой машине слетел или прогнил маслянный шланг ГУРа - жидкость ГУРа, естественно вытекла. Тогдашний владелец (из экономии - он уже знал, что будет машину скоро продавать), залил жидкость ГУРа подешевле и попроще - из первого попавшегося автомагазина. Потом Вы купили эту машину - и в ГУРе теперь, вместо оригинальной жидкости, плескается черт знает - что. А Вы бо этом даже и не знаете. Как Вам картинка? Редуктор заднего моста. Этот агрегат, мало того, что является САМЫМ нагруженным агрегатом в автомобиле, но и иногда подвергается издевательствам со стороны "мастеров-доброхотов": Приезжает например предыдущий владелец, к своему другу "спецу по машинам-ВО! ", а тот ему и говорит "А давай, я тебе в редуктор, "чудо-смазку" затолкаю... Где же она у меня была... Ну где же... А, вот она! "Масло-Хадо-моторы-не-ломаются"! Ща сделаем!" Масло уже и так уже было не очень - со временем оно неизбежно теряет вязкость и берет в себя продукты износа РЗМ - а теперь редуктору, "в попу", отверткой, затолкали еще и пол-банки невнятной, "корейской" (мы, правда, не знаем, где она делается, возможно и на Малой Арнаутской улице... ) жижи, которую и владелец "жигулей" - конечно, если он любит свою машину - никогда не зальет! И как теперь это будет работать - какой интенсивности стал износ, и сколько на этом "протянет" РЗМ - неизвестно. Иногда, счет времени на "умирание" узла с "добавочкой" идет НА КИЛОМЕТРЫ!

Цена и год машины, будет сильно зависить от состояния, мотора и "начинки"... И совершенно не зависить от того, какие "расходники" и жидкости пременялись во время ее эксплуатации! Поехали далее - скорее всего, после покупки, Вам придется сразу или очень скоро (скажем - в первый год), столкнутся с заменой следующих деталей:

• Колодки тормозные (возможно и диски - как ездил предыдущий владелец)
• Втулки и стойки переднего стабилизатора ("ходимость" этих деталей - 20-25 тыс.)
• Амортизаторы ("ходят" 70-100 тыс. Но как правило - предыдущий владелец "тянет" до последнего, меняет на б/у и, бывает, меняет поштучно, не парой)
• Тяги и наконечники рулевой рейки (желательно менять вместе) + сход развал ("ходимость" 30-50 тыс. зависит от манеры вождения)
• Шаровые опоры нижних рычагов ("ходимость" 30-40 тыс. зависит от манеры вождения - в основном "убиваются" отечественными ямами)
• Сайленблоки нижних передних рычагов + сход-развал (в принципе, "ходимость" 60-80 тыс. "умирают" тогда, когда из них вытекает масло)
• Сайленблоки "плавающие" нижних задних рычагов ("ходят" 20 тыс. "неоригинал", 30 тыс. "оригинал")
• Вискомуфта вентилятора охлаждения (диагностируется, если есть)
• "Расходомер" - блок ДМРВ ("умирает" при "забывчивости" предыдущего владельца - ДМРВ крайне чувствителен к чистоте воздушного фильтра)
• Тормозные шланги задние (болезнь минивэнов и джипов)
• Подшипник шкива компрессора кондиционера (или "влет" от 8 до 45 тыс. рублей в зависимости от того, насколько сильно упустить)

По поводу "ходимости" деталей подвески - это очень сильно зависит от качества исполнения конкретной детали, КАЧЕСТВА ЕЕ УСТАНОВКИ и манеры вождения. Кто-то на одних шаровых опорах проедет 50 тыс., а кто-то прикончит их за 20 тыс. А по сему, здесь приведены СРЕДНИЕ пробеги КАЧЕСТВЕННЫХ деталей, по родным, отечественным дорогам. Также отметим - износ передней подвески на разных моторах происходит несколько быстрее или медленнее. Это связанно с тем, что какие то движки тяжелее, и динимические нагрузки на подвеску больше. Совсем не значит то, что эти детали обязательно находяться в состоянии "срочно под замену" на любой машине.

Задние тормозные шланги - берем шланг в руку, и сгибаем в разные стороны - если есть хоть малейшие трещины, меняем безоговорочно - это тормоза! Менять имеет смысл вместе с заменой тормозной жидкости - хуже не будет - будет только лучше. Повторюсь - тормозная жидкость КРАЙНЕ ГИГРОСКОПИЧНА - она набирает в себя влагу, как губка! По хорошему, менять ее нужно после весны. Мы не раз слышали "- Да ладно... Раз в три-четыре года поменяю, и ладно..." Так вот - похороны (любые), стоят гораздо дороже, чем раз в год поменять тормозуху. Кстати и суппортам полезно - дольше проживут. Передние шланги ходят гораздо дольше - но контролировать состояние шлангов нужно каждое ТО.